Je mesure 1,71 m et je roule sur un Unit 17" 2014 et il me va très bien. Un peu plus petit et je pense que le cockpit pourrait sembler à l'étroit, personnellement. Je comparais les spécifications de 2012 à 2014 et il y a un pouce de moins de longueur de tube supérieur, et vous êtes plus grand que moi. Je ne suis en aucun cas un expert, mais il semble que cela pourrait être un peu petit pour vous(?).

 

Je mesure 1,75 m et préfère les tubes supérieurs très courts. J'aime une petite sensation qui permet de se déplacer rapidement. Vous devez déterminer ce que vous aimez pour la sensation du poste de pilotage en ce qui concerne la portée et choisir un centre avant que vous aimez. Comparez-le à d'autres vélos sur lesquels vous êtes à l'aise et commencez par là.

Au fait, je roule sur un petit Kona Unit, un petit Karate Monkey et un très petit Waltworks personnalisé. MAIS c'est vraiment exagéré pour la plupart des gens. Ils se sentiraient à l'étroit sur les tailles que j'aime. Quand les gens me voient avec mon vélo, ils sont surpris par la taille du vélo que je conduis.

Je pense qu'à votre taille, la longueur de votre torse et votre portée seront un peu trop importants sur un petit vélo.

Et si vous avez de longues jambes, l'extension de la tige de selle sera au bout de l'acceptable sur un 16".

 

Je mesure 1,75 m avec une entrejambe de 76 cm et possède à la fois un Unit 16" de 2012 et un 18" de 2011. Je suis satisfait sur les deux, mais j'aime un peu plus le 16". J'aurais aimé que le 17" soit disponible quand j'ai acheté mes cadres !
Je ne connais pas vos proportions, mais si vous êtes plus grand ou avez les jambes plus longues que moi, envisagez au moins une tige de selle avec recul. J'utilise une Thomson droite avec la selle complètement en arrière.

 

Je mesure 5'9" avec une entrejambe de 30" et possède à la fois un Unit 2012 de 16" et un Unit 2011 de 18". Je suis satisfait des deux, mais j'aime un peu plus le 16". J'aurais aimé que le 17" soit disponible lorsque j'ai acheté mes cadres !
Je ne connais pas vos proportions, mais si vous êtes plus grand ou avez les jambes plus longues que moi, envisagez au moins une tige de selle avec recul. J'utilise une Thomson droite avec la selle complètement en arrière.

J'ai une tige de selle Thomson avec recul, est-ce que cela fera vraiment une différence ? J'ai l'impression que j'aimerais un vélo plus petit et c'est pourquoi j'envisage cette idée.

Comment puis-je déterminer quel type de vélo me convient, sans prendre le temps d'un magasin de vélos et sans rien acheter ?

 

Voici ma perspective en tant que petit gars vivant avec une petite famille.

La taille des roues impose certaines contraintes importantes sur la géométrie du cadre, et avec les roues de 700c, ces contraintes ont tendance à avoir un impact sur la géométrie aux petites tailles de cadre pour adultes. Sur un 29 pouces, une fois que la longueur effective du tube supérieur commence à être inférieure à 24 pouces, vous commencez à manquer de place pour les roues, les pieds et autres, et s'ils veulent avoir une taille "small" dans leur gamme, les fabricants commenceront à incliner l'angle du tube de direction pour faire de la place. Bien faire l'avant est un art délicat, qui exige que vous équilibriez l'angle du tube de direction avec le déport, et que vous fassiez fonctionner ces chiffres avec votre empattement et le rapport base/hauban. Toutes ces choses disparaissent lorsque les commerciaux insistent pour avoir une taille "small" dans leur gamme, car ils ne pensent qu'à la hauteur d'enjambement.

Le même principe de base s'applique aux tailles de cadre plus grandes, bien que dans une moindre mesure. Votre magasin de vélos essaiera de vous adapter à un cadre, sans tenir compte de l'empattement global et de la répartition du poids. Ce que je vous entends dire, c'est que vous voulez un empattement plus court et que vous préférez garder votre poids bien en arrière dans le poste de pilotage en utilisant une tige de selle reculée. Je vous entends et je pense que c'est une excellente idée. Cela me suggère que vous voulez un vélo avec une maniabilité précise. Quelque chose de bien sur les pistes simples, même si cela peut être un peu instable sur la route.

Dans cet esprit, je n'aime pas ce cadre "16".

Ce que je vois dans ce cadre, c'est qu'ils ont incliné l'angle du tube de direction par rapport à la taille supérieure, et qu'ils n'ont pas ajusté le déport pour en tenir compte. Notez également que chaque vélo de la gamme a la même longueur de hauban, donc avec les cadres plus courts, votre hauban/empattement augmente. Ces deux choses conspireront pour que le vélo tourne moins vivement.

Maintenant, je ne sais pas si la géométrie des 29 pouces est une science établie. Pour autant que je sache, cela pourrait améliorer la maniabilité du vélo de toutes les manières imaginables. Mais j'en doute.*

Donc je passerais.

Lorsque vous évaluez une gamme de vélos, regardez ce qui arrive à l'angle du tube de direction à mesure que les cadres deviennent plus grands. Vous verrez qu'il se stabilise sur une valeur, qui reflète l'intention du concepteur. Vous voudrez probablement le cadre le plus petit qui a cette valeur. Regardez également votre rapport hauban/empattement. Environ 40 % est considéré comme "équilibré". Peut-être que vous aimez que votre hauban soit un peu plus court. Si c'est le cas, vérifiez le cadre de la taille supérieure. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas surpris si la longueur effective de votre tube supérieur est d'environ 24 pouces, quel que soit le design ou la marque. Ou, vous pourriez aller chez Jones Bikes, car il ne propose qu'un seul cadre de taille : la taille optimale. Jeff Jones adorerait votre façon de penser.


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*Bien que, si vous y mettiez des cintres de course, il aurait probablement de bonnes manières sur la route. Peut-être. Il faudrait l'essayer pour voir.

 

^Je ne pense pas qu'acheter en se basant sur l'ETT soit beaucoup mieux qu'acheter en se basant sur le standover.

Quand j'ai acheté mon vélo, j'avais le choix entre un "17.5" et un "15.5". Le magasin de vélos m'a mis sur le 17.5 parce que la portée était parfaite avec une potence de 90 mm. Le problème était que mon poids était trop en avant dans le cockpit, ce qui me faisait souvent perdre de l'adhérence à l'arrière, et parfois à l'avant, ce qui me projetait hors du vélo.

J'ai corrigé cela en reculant ma selle, en mettant une potence plus courte et en obtenant un guidon avec beaucoup de balayage. Cela a placé mes mains légèrement derrière l'axe de direction, mais ça marche. Un cadre plus petit avec une tige de selle reculée aurait également fonctionné.

Il y a plusieurs façons de s'y prendre.

 

^Je ne pense pas que l'achat basé sur l'ETT soit beaucoup mieux que l'achat basé sur l'enjambement.

Quand j'ai acheté mon vélo, j'avais le choix entre un "17,5" et un "15,5". LBS m'a mis sur le 17,5 car la portée était parfaite avec une potence de 90 mm. Le problème était que mon poids était trop en avant dans le cockpit, ce qui me faisait perdre fréquemment l'adhérence à l'arrière, et parfois à l'avant, ce qui me projetait hors du vélo.

J'ai corrigé cela en reculant ma selle, en mettant une potence plus courte et en obtenant un guidon avec beaucoup de balayage. Cela a placé mes mains légèrement derrière l'axe de direction, mais ça marche. Un cadre plus petit avec une tige de selle reculée aurait également fonctionné.

Il y a plusieurs façons de tuer un chat.

Ok, mais vous venez de nommer un scénario très spécifique. Cette configuration est unique au vélo que vous avez acheté et à votre corps. Cette procédure exacte n'est pas la norme. Si la taille du cadre est proche, un simple et léger ajustement de la potence/du guidon est tout ce qui devrait être nécessaire en fonction des préférences personnelles.

L'enjambement est une mesure inutile pour moi sur les VTT modernes. Il semble toujours y avoir un grand dégagement. Cette mesure est plus pertinente pour les vélos de route ou les vélos de cross, etc.

Tout ce que je voulais dire, c'est que, en supposant que la selle soit dans la bonne position, la longueur du cockpit est la forme de mesure la plus rapide et la plus facile pour la comparaison.

Je suis d'accord, il y a plusieurs façons de tuer un chat. J'ai adapté des cadres trop petits pour moi avec toutes sortes de pièces, mais quand vous devez tout changer, cela devient vite cher. Et si vous le faites à bas prix, vous vous retrouvez avec un tas de pièces pourries que vous ne voulez pas sur votre vélo, ni dans votre bac à pièces.

Ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Achetez un vélo qui convient !

 

Hmmm ok, je suis toujours en train d'y réfléchir. Je vais contacter un magasin de vélos local. Ou peut-être Rei, pour ne pas me sentir mal de tester les vélos lol. Je vais mesurer mon vélo actuel. C'est un Stumpjumper FS, mais j'ai toujours l'impression d'avoir trop de poids et de perdre beaucoup d'adhérence à l'arrière et à l'avant. Qu'est-ce que cela dirait pour moi sur la taille de mon Stumpjumper ? Ou est-ce mon manque de compétences en matière de conduite ?

 

Hmmm ok, je suis toujours en train d'y réfléchir. Je vais contacter un magasin de vélos local. Ou peut-être Rei pour ne pas me sentir mal de tester les vélos lol

Je vais mesurer mon vélo actuel. C'est un FS stump jumper mais j'ai toujours l'impression d'avoir trop de poids et l'arrière et la traction du pneu avant lâchent beaucoup.

Qu'est-ce que cela dirait pour moi sur la taille de mon stump jumper. Ou est-ce que c'est mon manque de compétences en matière de conduite ?

ne signifie pas nécessairement que c'est la mauvaise taille ou que vous manquez de compétences. Cela pourrait simplement signifier que vous n'avez jamais configuré le poste de pilotage pour vous convenir. Les deux choses les plus simples à faire en fonction de ces informations sont 1. abaisser le guidon avec des entretoises de jeu de direction s'il y a un réglage disponible. 2. essayez une potence plus longue.

si vous utilisez des cintres relevés, vous pouvez également les échanger contre des cintres plats. Le but serait d'abaisser un peu vos mains, et donc de mettre plus de poids sur la roue avant.

Il n'est pas rare que les gens achètent simplement un vélo et le conduisent tel qu'il est. Sans jamais se rendre compte que ce n'est peut-être pas la meilleure configuration pour eux. Ou peut-être l'avez-vous acheté en tant que débutant et maintenant votre style de conduite a évolué et vous avez besoin de quelque chose de différent de votre vélo.

Il existe cependant des solutions simples. La plupart des magasins de vélos effectueront une sorte d'analyse d'ajustement pour 30 à 50 $. Selon l'endroit où vous vivez, il peut y avoir des spécialistes professionnels qui ne font que s'adapter aux vélos que les gens possèdent déjà. Mais ceux-ci commencent généralement autour de 75 $ et augmentent à partir de là. C'est quand même un bon investissement si vous voulez optimiser votre conduite et votre confort. Vous vous retrouverez avec une documentation détaillée montrant toutes vos mesures et comment cela s'applique à votre vélo actuel. Vous apprendrez tout sur l'empilement et la portée et ainsi de suite, et comment cela affecte votre conduite et votre confort. Ensuite, lorsque vous regarderez la géométrie d'un vélo en ligne, vous saurez exactement ce qu'il faut rechercher et vous pourrez déterminer la taille et d'autres spécifications avec facilité.

 

J'ai l'impression que c'est le cas, mais en même temps, je ne suis pas sûr de ne pas pouvoir bien tailler et tourner large à cause de mes compétences.

Je ne suis pas sûr de la taille du vélo que j'ai acheté, mon premier était d'occasion et acheté sur un coup de tête et il était repeint.

Disons que je prends le petit Kona et qu'il est trop petit pour moi. Quels seraient les problèmes que je pourrais rencontrer ?

 

En termes de maniabilité, cela pourrait ne pas résoudre le problème. Le cadre de 16 pouces pourrait avoir trop de chasse.

La chasse fait référence à un paramètre de maniabilité. Projetez une ligne à travers votre tube de direction jusqu'à l'endroit où il croise le sol. La distance entre ce point et l'endroit où votre pneu touche la terre est la chasse. Le Kona est conçu pour une certaine chasse, probablement dans la plage de 80 mm. Trop courte et le vélo semble nerveux ; trop longue et il est difficile à tourner et plongera paradoxalement dans les virages lorsqu'il tournera enfin. Méfiez-vous des petits cadres pour adultes, ils ont tendance à incliner l'avant pour faire de la place aux roues et aux pieds. Cela augmentera la chasse. L'empattement court pourrait aggraver la tendance à plonger dans les virages. Nous, les petites personnes, devons vivre avec ce genre de choses, vous n'êtes pas obligé.

Mais renseignez-vous. Trouvez quelqu'un qui utilise le cadre de 16 pouces, peut-être que ça va.

Je laisserai les autres commenter le problème de l'habitacle exigu, car je n'ai jamais eu ce problème. Bien que je note que je peux rouler sur le cadre de 14 pouces de ma fille avec une portée confortable car elle a des cintres de course. Avec mes mains si loin devant l'axe de direction, le vélo est très stable en ligne droite, mais la direction est initialement lente et le problème de plongée est vraiment perceptible. C'est correct sur la route, mais je pourrais voir que cela cause des problèmes sur le sentier. Il ne serait donc pas très bon, je pense, d'avoir besoin d'une potence trop longue sur ce cadre.

Mesurez la longueur effective du tube supérieur sur votre vélo. Posez une règle parallèle au sol à partir du tube de direction juste au-dessus et au centre du tube de direction et voyez où il croise le tube de selle. Cela nous donnera une idée de votre situation actuelle.

 

Merci pour toutes les infos, tu déchires ! Je vais obtenir ces informations dès que possible.

J'ai commencé à regarder ce vélo plus grand, je ne trouve pas la géométrie, donc toute contribution serait utile.

 

Vous pouvez obtenir un cadre Kona pour 525 $. Dans quel état sont les pièces de votre vélo actuel ? Vaut-il la peine de les échanger ?

 

Mes observations, après avoir réellement possédé et roulé sur des unités de 16" et 18". L'unité de 18" braque rapidement mais de manière assez neutre et prévisible, tout est génial à mes yeux.
Sur la route ou sur une piste double dure, l'angle de braquage détendu est perceptible sur le 16". Ayant cette légère résistance à initier un virage, suivie de la "chute dans le virage". Sur les sentiers locaux étroits, le 16" entre en jeu, il braque VRAIMENT vite mais a une grande stabilité.
J'adore les deux vélos et ils se sentent presque identiques. Le léger avantage va au 16" car il semble tourner plus serré.
Maintenant, l'avertissement, pas une vraie comparaison pomme à pomme car les constructions sont totalement différentes. Les deux ont été achetés comme cadres et construits avec toutes les pièces que je pouvais trouver à bas prix. Alors prenez cela comme une pincée de sel.

 

TampaDave - Non, les pièces de mon vélo actuel sont vieilles et sans valeur, à part quelques Salsa QR et le jeu de direction Chrisking.

C'est le Kona que je peux avoir pour 530 (550 expédié) - http://www.ebay.com/itm/171789448620?_trksid=p2060353.m2748.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT

pokeynrs - Quelle est votre taille ?

 

Le déport de cette fourche niner est de 45 mm contre 19 sur la fourche Kona. Devrait considérablement affûter la direction. Beau vélo. J'adore les jantes, j'adore les pneus. Tige de selle Thomsen, oh là là ! Je devrais faire du vélo avec ça.

 

Cela me donne l'impression que je devrais faire l'achat. Je pense que je vais le faire haha.

Pourriez-vous m'expliquer quelle est la différence d'offset sur la fourche ?

Aussi Poke, j'ai vu votre message avant. Désolé et merci.

 

Serait-il plus judicieux pour moi d'investir les 500 supplémentaires pour une unité de 2015 chez un LBS ?

 

Also, I think I finally found a dealer who sells Kona unit's.

Might be be smarter for me to invest the extra 500 for a 2015 unit at a LBS?

On ne peut pas se tromper avec ça ! Je pense que la couleur de 2015 est vraiment cool aussi.

Je ne sais pas où vous êtes situé, mais le magasin où j'ai acheté mon Unit 2014 en décembre en a un autre en ce moment (je ne sais pas quelle taille). Donc, il doit encore y avoir quelques nouveaux 2014 - peut-être pourraient-ils vous en commander un si vous préférez cette couleur, etc.

 

J'habite dans le nord du New Jersey, prêt à voyager au maximum quelques heures.

J'envisage d'y aller, mais je ne peux vraiment pas supporter de dépenser 600 dollars et d'être malheureux.

Je l'ai déjà fait une fois.

 

J'habite dans le nord du New Jersey, prêt à voyager au plus quelques heures.

J'envisage de faire un voyage là-bas, je ne peux vraiment pas supporter de dépenser 600 dollars et d'être malheureux.

Je l'ai déjà fait une fois.

J'avais jeté mon dévolu sur le Unit et j'en ai finalement trouvé un chez un "LBS" qui est en fait à plus d'une heure de chez moi avec notre circulation de SoCal. Mon LBS vraiment local qui vend Kona ne stockera pas de ss'rs
Cela valait vraiment la peine d'y aller - je suis trop novice pour acheter un vélo sans l'avoir vu/essayé. Si j'en avais commandé un chez le LBS local et qu'il ne m'allait pas bien, ils auraient dit en gros que je serais coincé avec.
L'inconvénient, c'est que j'ai dû y aller plusieurs fois au cours des 6 derniers mois pour quelques ajustements et une révision, alors que le service était encore gratuit. Mais j'en ai tiré le meilleur parti - il y a un super sentier là-bas

 

Deux façons de diminuer la chasse et ainsi rendre la maniabilité du vélo plus précise. La première est d'augmenter l'angle du tube de direction. C'est à peu près l'approche classique, et quand vous voyez un vélo ou une moto avec un angle de tube de direction prononcé, vous pensez, c'est un vélo qui tourne vite, il devrait être agile. L'autre façon est de rapprocher le pneu du point d'intersection de cette ligne imaginaire à travers le tube de direction avec le sol. Pensez à un vélo tout-terrain où l'axe est bien en avant de la fourche. C'est le déport.

Certains 29 pouces, comme le Kona, affinent la maniabilité avec des angles de tube de direction prononcés. Ils les utiliseront avec des fourches à faible déport pour obtenir les bons chiffres de chasse. D'autres, comme Trek ou Jones, affinent la maniabilité en utilisant des angles de tube de direction lâches avec des fourches qui ont beaucoup de déport.

Sur ce vélo, si nous sentons que le relâchement du tube de direction affecte négativement la maniabilité, incliner un peu la fourche devrait arranger cela. C'est la théorie en tout cas, qui sait ce que ça va donner dans la boue. Ça a l'air bien quand même, j'adorerais faire un tour sur ce vélo.

Ne pensez pas que ça ferait de mal de laisser au moins le magasin de vélos penser que vous pourriez être intéressé par l'achat d'un vélo. De cette façon, vous pouvez faire un tour avec. Cela dépend aussi de votre goût pour le travail sur les vélos. Si vous êtes du genre : "pas de problème, si quelque chose ne fonctionne pas sur le vélo ebay, je vais juste le réparer moi-même" - et mon expérience avec ebay est que vous devriez le prévoir - alors optez pour le vélo ebay. Si vous pensez : "s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce vélo, je le ramène", il est préférable d'acheter au magasin de vélos. J'espère aussi que vous pourrez essayer le 17 et le 19. Vous pourriez aimer les deux. Cela dit, le vélo ebay a de très belles améliorations. Je l'achèterais en une minute, mais je sais que je pourrais tenir sur ce cadre, et ça ne me dérangerait pas de réparer des choses si j'en avais besoin.

 

Je vais y faire un tour demain, je posterai ce qui se passe :O!

 

 

Félicitations ! Ça a l'air super.

J'ai mis des poignées Renthal Kevlar sur le mien - très adhérentes et semblent atténuer les vibrations du sentier plus que celles d'origine : Renthal Lock On Grips > Components > Handlebars, Headsets and Saddles > Grips | Jenson USA

Je pense que vous allez adorer le vélo. Je n'ai pas roulé sur mon semi-rigide à vitesses depuis que j'ai le mien il y a 6 mois !

 

Le vélo est incroyable, je viens de réaliser que je dois travailler sur la façon dont j'aborde les rochers et les racines. Deff le traitait comme s'il s'agissait d'un vélo tout suspendu, et c'était impitoyable

Bien que ce soit amusant, cela me donne envie de me remettre en forme pour grimper davantage aussi.

 

…..bien que ce soit amusant, cela me donne envie de me remettre en forme pour grimper davantage aussi.

J'ai mis un 20t tout de suite à l'arrière. Je n'ai pas de sentier près de chez moi qui n'implique pas une montée importante - la plupart dès le début du sentier !

Je roule toujours très lentement et je rampe dans les jardins de pierres, etc. Je viens de mettre un pneu de 2,4 à l'avant et je ne l'ai même pas encore essayé - j'ai hâte de voir ce que ça donne dans les endroits difficiles.

 

On apprend tellement en roulant sur un SS rigide. Mais il y a certainement une courbe d'apprentissage.

N'oubliez pas que les pneus sont votre nouvelle suspension. Je suis passé en tubeless assez rapidement pour réduire ma pression, je suis maintenant à 26psi, ce qui n'est probablement pas suffisant pour mon gros derrière, mais cela aide vraiment la conduite. Augmentation de la traction vraiment perceptible aussi.

Essayez des poignées Ergon. Très confortables. Rend les cintres plats presque tolérables. Presque.

C'est un vélo magnifique. Vous allez l'adorer. Et il est violet. Je suis à fond pour le violet.

 

Félicitations ! Excellent choix. Ça a l'air sympa. Ça me donne envie de remplacer mon cadre un peu abîmé. On dirait que vous avez fait une bonne affaire, mais surtout, vous avez fini avec un vélo dont vous êtes vraiment content.

Maintenant, allez salir ce truc

 

Merci mec ! Super excité, tout ce que je veux faire c'est pratiquer haha J'aime vraiment le violet, aucune idée pourquoi.

De plus, quelqu'un sait-il si je pourrai transférer mon casque Chris King à celui-ci, et si je devrais même le faire ?